ARMAS
DE CAZA
(BALÍSTICA)
ESCOPETA DE CAZA
SISTEMA DE RETROCARGA
1789
Este
“Manual Técnico”que te hago llegar, hace un breve repaso a la
balística de las armas de caza y tiro que pueden ayudar a los
cazadores y tiradores en la práctica con armas. Espero
que te sea de utilidad.
CONSEJOS
PARA LA ELECCIÓN DE LA ESCOPETA PERFECTA
Cuando
adquiramos un arma debemos tener en cuenta tres factores
fundamentales como son el uso que se le vaya a dar, la estética del
arma y el precio.
Cada
vez que decidimos adquirir una nueva escopeta las dudas se nos
agolpan: elegir la culata adecuada, el cañón... Las opciones que se
presentan en el mercado son múltiples y también lo son los
fabricantes, lo que en resultado nos da una oferta tremendamente
amplia de armas que complican nuestra elección mucho más de lo que
nos gustaría.
A
continuación, recogemos los puntos más importantes a tener en cuenta
a la hora de enfrentarnos a la decisión de compra. Criterios de
selección totalmente válidos que nos facilitarán la elección, que
en último caso siempre quedará supeditada a gustos personales.
UTILIZACIÓN
Tendremos
que considerar para qué vamos a utilizar la escopeta, el tipo de
caza/tiro, condiciones climatológicas, número de tiros al cabo del
año, mantenimiento, etc. Dependiendo del tipo de modalidad de
caza/tiro que vayamos a practicar más asiduamente, nos deberemos
decantar por un tipo de escopeta, bien por una paralela, superpuesta
o semiautomática.
Las
paralelas son
el arma ideal para aquellos cazadores que, ante todo, cuidan la
estética y la imagen, a pesar de pagar el precio de aumentar el
número de errores en sus disparos, así como los inconvenientes
técnicos que este tipo de escopeta provoca.
Las
superpuestas son
armas principalmente para la competición, aunque, en la actualidad,
existe un gran número de modelos de superpuestas diseñadas
específicamente para la caza. Son escopetas que ofrecen un perfecto
equilibrio y diseño técnico para mejorar notablemente el número de
aciertos.
La
semiautomática,
o vulgarmente conocida como repetidora o automática, representa el
arma más práctica para la caza y recorridos de tiro, ya que reúne
un gran número de ventajas sobre los otros tipos de escopetas. Son
escopetas con unos diseños técnicos muy avanzados, con lo cual han
logrado que la comodidad en el momento de efectuar los disparos sea
grandísima, ya que poseen todos los elementos para facilitar al
tirador el máximo número de aciertos en sus disparos y la
posibilidad de utilizar tres disparos con lo cual el número de caza
herida en el campo se reducirá.
Además,
otra de las grandes virtudes que ofrecen las semiautomáticas es su
dureza en el campo; son auténticas todo terreno capaz de salvar
cualquier obstáculo que la naturaleza plantee, como la lluvia, el
barro, el frío e incluso, los golpes a las que son sometidas en
cualquier dura jornada de caza. A las semiautomáticas las
calificaría como las armas prácticas y cómodas nacidas para la
caza, el campo y los recorridos de tiro.
De
todas maneras, tendremos que comprobar la dispersión de los
cartuchos que vallamos a emplear, la puede realizar uno mismo sobre
blancos de papel situados a varias distancias, por ejemplo, para la
Arcea, a 10, 15, 20 y 25 metros. Esto nos dará una idea de la
dispersión sobre un plano, pero no sobre el aspecto tridimensional
de los perdigones en vuelo.
ESTÉTICA
También
tenemos que tener muy presente la estética del arma, pues como no
nos entre por los ojos la escopeta que vamos adquirir, terminaremos
por deshacernos de ella; es algo muy personal y tenemos que
decidirnos por nosotros mismos, aunque nos dejemos influenciar por los
consejos de otros.
ACABADO
Las armas han entrado en la mercadotecnia o mercadología (en inglés marketing, conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto) y han abandonado cierta excelencia (calidad de los materiales, pavonados y cromados) con acabados en Cerakote y Duracoat. Por eso debemos aceitar bien las armas después de cada uso y quitar el exceso.
ACABADO
Las armas han entrado en la mercadotecnia o mercadología (en inglés marketing, conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto) y han abandonado cierta excelencia (calidad de los materiales, pavonados y cromados) con acabados en Cerakote y Duracoat. Por eso debemos aceitar bien las armas después de cada uso y quitar el exceso.
PRECIO
Al
hacer una valoración del presupuesto que vamos a invertir en nuestra
escopeta, tendremos en cuenta que una buena escopeta puede durarnos
toda la vida. Hay un dicho que dice que lo barato es caro. Según lo
expuesto anteriormente, parece que la escopeta semiautomática es la
más recomendable para la caza. No obstante modelos, marcas y precios
hay para todos los gustos.
CARACTERÍSTICAS
A TENER EN CUENTA EN UNA ESCOPETA
La
longitud del cañón: es
realmente sorprendente la gran cantidad de longitudes de cañón que
encontraremos, aproximadamente desde los 47 hasta los 81 cm... Pero lo más
importante de la longitud es que permita que el arma esté
perfectamente equilibrada.
LA
LONGITUD AFECTA POCO A LA BALÍSTICA (EN
LA PRÁCTICA NO NOTARA LA DIFERENCIA, PERO LA HAY, SE ENTIENDE CAZANDO
A DISTANCIAS ENTRE 20/40 m Y DEPENDIENDO DEL CARTUCHO A UTILIZAR),
PERO INFLUYE NOTABLEMENTE EN LA PUNTERÍA Y EN LA MANEJABILIDAD.
Así
una escopeta que tenga una longitud grande de cañón (SE
EXCLUYEN LAS ESCOPETAS PATERAS Y DE COMPETICIÓN) no tiene por qué presentar una mayor velocidad inicial o un mayor alcance,
pero sí facilitará la puntería.
SUELE
INDICARSE QUE LA MEDIDA MÁS ADECUADA PARA LA SEMIAUTOMÁTICA Y
REPETIDORA ES DE MENOS DE 71 cm (61/66) Y
MENOS DE 76 cm (70/71) PARA
LAS DOBLES O MONOTIRO, PARA COMPETICIÓN 75/76
cm Y
PARA LAS PATERAS DE 81 cm, (DE
FINALES DEL SIGLO XIX A MEDIADOS DEL XX, LAS ESCOPETAS PATERAS,
UTILIZABAN CAÑONES DE 92 cm… PARA QUE QUEMARA LA PÓLVORA DE LA
ÉPOCA).
http://armamentocazaytiro.blogspot.com.es/2013/12/escopetas-y-canones-pateros-la-escopeta.html
LONGITUD
DEL CAÑÓN Y EQUIVALENCIA EN PULGADAS
47 cm (18,5") - 51 cm (20") -
56 cm (22") -
61 cm (24") -
66 cm (26") - 71 cm (28") - 76 cm (30") -
81 cm (32") -
92 cm (36")
La
longitud de la recámara: Hay
variedad de recámaras en el calibre 12 aunque no hay límite
inferior y ahora parece que tampoco superior, se solían utilizar
desde 55 mm (para ahorrar pólvora y
munición) a 70 mm, pero en la práctica
suele usarse sólo 2 ¾"
de pulgada (70 mm) que
puede admitir munición Semi-Mágnum o la Mágnum-manía de 3"
pulgadas (76 mm),
siendo las demás casi testimoniales. Remington está comercializando un nuevo cartucho y recamara
Súper-Mágnum de 3 ½"
(89 mm), el
inconveniente es el elevado coste de sus cartuchos y su tremendo
culatazo, pero eso es otra historia.
Este hecho se debe, al cierre de estrella y al de reborde, el
cartucho disparado con la “falda” de cierre extendida aumenta la longitud del
cartucho. El de tapa no aumenta la longitud y es utilizado en los cartuchos
metálicos para escopeta (con tapa u opérculo
de cierre frangible de cartón, corcho, plástico...).
En cuanto a los chokes deberemos decantarnos entre versatilidad o la calidad del plomeo; ya que los chokes fijos ofrecen mayor calidad de plomeo, pero una versatilidad mucho menor. Así en las semiautomáticas o repetidoras suelen colocarse chokes intercambiables, mientras en las de competición se decantan por varias opciones, fijos o intercambiables.
En cuanto a los chokes deberemos decantarnos entre versatilidad o la calidad del plomeo; ya que los chokes fijos ofrecen mayor calidad de plomeo, pero una versatilidad mucho menor. Así en las semiautomáticas o repetidoras suelen colocarse chokes intercambiables, mientras en las de competición se decantan por varias opciones, fijos o intercambiables.
A
la hora de seleccionar el tipo de cañón, deberemos tener en cuenta
que los estriados sólo son útiles para disparar a menos de 15
metros. Son adecuados (como solución
especializada) para arcea, codorniz y
conejo. Cuidado
porque existen otros cañones estriados que solo sirven para el
empleo de Balas Subcalibradas y empleando solo balas para este tipo de cañón.
Otra opción muy habitual en las armas de uno o dos tiros es el expulsor automático; un dispositivo que lanza vainas vacías fuera de la recámara.
Otra opción muy habitual en las armas de uno o dos tiros es el expulsor automático; un dispositivo que lanza vainas vacías fuera de la recámara.
Báscula: a diferencia de las escopetas y cañones pateros para embarcación, con notoria impropiedad y error de concepto llamada báscula, cuando precisamente esta pieza no bascula, sino que permanece fija, siendo el cañón, en todo caso, el que bascula o, hablando con propiedad, oscila. Esta pieza también se llama: armazón, bastidor, cajón de mecanismos o cuerpo (la batería o grupo de disparo se denomina guarda baja y es donde se alojan los gatillos y el arco del disparador/es o guardamonte...).
Importante es también saber lo que son las pletinas, éstas se refieren a las armas en las que los elementos más importantes de los mecanismos de percusión, disparo y seguro están alojados bien en unos vaciados colocados en la parte baja de la báscula (media pletina) o bien en unas placas laterales sujetas por detrás de la báscula y que suelen tener forma ovalada (pletina entera). La entera suele ser más segura, pero tiene el inconveniente de la complejidad y requiere ajustes mucho más cuidados.
El sistema actual de martillos ocultos llamado Hammerless (se refiere a las escopetas que no son de perrillos), se divide en dos clases, por su sistema de disparo:
- Las de pletinas cortas más robustas (Eder-Boxlock), de mecánica de acción de llave de caja o sistema Anson & Deeley (Bittor Sarasketa Suinaga (1864-1930) aprendió y perfeccionó el oficio de basculero en varios talleres de Éibar. Con el tiempo llegó a ser un armero de renombre que incluso fue elegido “armero real” por el rey Alfonso XIII, quien en 1902 entregaría el diploma que le acreditaba como suministrador de armas de la Casa Real. En 1916 funda la casa “Víctor Sarasqueta”. Debido a la gran calidad y singular belleza de sus armas fue galardonado en varias exposiciones de principios de siglo. No contento con eso y debido a su afán por la perfección, fue uno de los que impulsaron la idea de la creación de la “Escuela de Armería” en 1912 y de la implantación en Éibar del Banco Oficial de Pruebas en 1919. A lo largo de su vida registró numerosas patentes como un “Bastón escopeta sistema EGOKIA” en 1890; en el año 1891 patenta diversas clases de solistas para mejorar la puntería, en 1897 registra la marca nº 5596 (bajo corona en el interior de un círculo, anagrama en vertical formado por las iniciales V S y en medio la figura de una liebre) para distinguir sus armas de fuego y especialmente las escopetas y en 1909 una nueva escopeta de caza denominada EDER –sistema de pletina o platina corta que carece de llaves en su sistema de disparo–. Víctor Sarasqueta muere a los 66 años de edad. La fábrica cerró unos años, aunque fue reabierta de nuevo por su hijo Víctor Sarasqueta Basterrica bajo el nombre “Víctor Sarasqueta S.A.”, pero sus productos nunca llegaron a alcanzar el grado de perfección de las escopetas que fabricaba su padre. Finalmente, la fábrica de escopetas echa el cierre en 1992, aunque ahora uno de sus nietos fábrica escopetas con la marca “Sarasketa”).
- Las de pletinas largas o de llave lateral (Oculta-Sidelock). A su vez subdivididas por los diferentes sistemas de accionamiento y seguros creados por los fabricantes que las patentaron: Holland, Purdey, etc..., son muy cómodas.
La culata es, sin lugar a dudas, otro de los temas que más suele
confundirnos. La denominada “inglesa” es recta por debajo, no
tiene bultos ni salientes para apoyar la palma de la mano y es
adecuada para armas con dos disparadores. Las de “pistolete” o
“pistolet” ofrecen una posición y encare muy uniformes, así
como gran facilidad a la hora de levantar el arma. Las de
“Montecarlo” tienen el lomo recto y más elevado, son por tanto
adecuadas para las piezas que se elevan o tiro de competición.
En
definitiva, siempre es bueno saber las características, ventajas e
inconvenientes de cada tipo de arma; pero la decisión final deberá
basarse en un análisis exhaustivo y realista de nuestras
necesidades, capacidades y gustos. Es una elección personal.
EL
TIRO EN LA CAZA
Cómo
calcular los adelantamientos, la causa principal y única por la que
tengamos que adelantar nuestros tiros es porque aquello sobre lo que
queremos disparar se mueve. O sea, que un tirador de escopeta además
de tener una buena técnica de disparo tiene que tener aprendida
perfectamente la fórmula que le ayude a saber calcular el adelanto
preciso para cada situación de disparo.
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EN LA MODALIDAD DE CAZA SIN VER BANDA
EL DIÁMETRO DEL PLOMEO PERFECTO A 30 METROS
TIENE QUE CAER CENTRADO SOBRE EL PUNTO DE IMPACTO
LA
DISTANCIA
Este
es, uno de los factores que más influyen a la hora de calcular el
adelanto, ya que el tiempo que los perdigones tardan en llegar al
objeto que vamos a batir aumenta muchísimo dependiendo de la
distancia a la que éste se encuentre, ya que la velocidad de los
perdigones a medida que van pasando los metros es muy decreciente
cuanto más lejos esté nuestro objetivo más tendremos que adelantar
el tiro.
EL
SENTIDO DE LA MARCHA
Si
observamos a lo largo de una temporada de caza que tipo de
trayectorias hemos fallado más, podremos ver como esos tiros a
piezas cruzadas que iban de nuestra izquierda hacia nuestra derecha
han sido los que más disgustos nos han producido; (esto
hablando de tiradores diestros, para los zurdos al revés) ello
se debe a la forma de coger la escopeta, ya que los tiradores diestros
tienen biomecánicamente una reducción del 50% en los giros a
derechas, sobre los de izquierdas. De esta forma, cuando realizamos
un tiro de izquierda a derecha, es como si tuviéramos un freno en
nuestro brazo izquierdo, lo cual hará que nuestro tiro se quede
trasero; para corregir esto deberemos adelantar el doble en los tiros
de izquierda a derecha que en los de derecha a izquierda, repito,
esto es para diestros, para zurdos al revés.
CÓMO APLICAR EL ADELANTO
La
forma correcta de aplicarlo es calculando el adelanto antes de
disparar sobre las piezas de caza, si el cálculo realizado es
correcto y la pieza se caza deberemos dejar grabado en nuestro
cerebro la imagen de ese adelanto y así poco a poco ir almacenando
imágenes en nuestro cerebro de tal forma que iremos enriqueciendo
nuestra capacidad de juzgar y de esa manera cuando nos salga una
pieza volando ante nosotros rápidamente y sin tener que analizar
punto por punto, nuestro cerebro nos indicará cual es el adelanto
exacto en esa ocasión, pero para que ocurra esto
deberemos practicar mucho en la caza o tiro. Hay un consejo
que no falla nunca y que proporciona magníficos resultados. Este
consejo es el adelantar justo el doble de lo que nos indique nuestro
instinto. Otro sería que en una plancha mires a donde tiras,
si el tiro va centrado bien, si va un poco alto y centrado mejor. Si no va
centrado hay que arreglarlo en un culatero. Si es bajo colocas un suplemento en
el lomo de la culata para subirlo.
José Luis Pérez Sanz
Tirador, Entrenador y Seleccionador del Equipo Nacional de Foso Olímpico
Campo de Tiro Cernadiñas Novas 1984Escopeta con Solista Alta
VER MÁS O MENOS BANDA
El ver más o
menos banda dependerá de tus gustos, pero para Recorridos no es recomendable ver mucha. Y ¿cuánto es mucha o poca? El concepto de ver banda viene por aumentar de manera artificial la convergencia natural de los cañones respecto del punto de mira (aunque tiene
diferentes denominaciones, en las escopetas superpuestas, son piezas
largas de metal con la misma función que la lista y la solista, van soldadas a
los lados de los cañones y reciben el nombre de banda derecha y banda izquierda, aunque similar, la solista es la que
discurre por la parte inferior de los cañones de una escopeta paralela. Cuando las hay (las buenas escopetas no la llevan),
alojan la anilla delantera para la correa. También es la parte
superior de una solista, donde en su extremo anterior se aloja el punto de
mira. Bíttor Sarasketa Suinaga (1864-1930) patenta en el año 1891 diversas
clases de "solistas" para mejorar la puntería, plana, cóncava y trapezoidal con diferentes acabados, picada o
lisa, denominada lista para los puristas) .
Solista Semi-Alta Inclinada Intercambiable
Al ver algo
de banda lo que conseguimos es que los tiros vayan más alto respeto al punto
donde apuntamos. Hay escopetas que tienen un diseño que hacen que los tiros
vayan algo más alto que otras. Así que debes ser tú el que determine para
tu arma cuanta banda debes ver haciendo la prueba "in situ".
Recomiendo que utilices una plancha de plomear que hay en la mayoría de los
campos de tiro. También puede probar poniendo una caja de cartón o un
blanco de papel a 30 metros y apuntando al centro el 60 % de los perdigones
deben quedar por encima y el 40 % por debajo. Eso es lo recomendable para, Skeet y Compak Sporting. Las escopetas de Trap con solista alta llegan al
SOLISTA ALTA
DISTANCIA 30 METROS
EL motivo
principal de ver algo de banda es para conseguir que los tiros suban algo, de
esa forma podremos apuntar a la base del blanco nunca perdiéndolo de vista para
ver si lo rompemos y de no hacerlo poder corregir y doblar el disparo de manera
eficiente.
¿Una
escopeta con banda alta, me vendría bien para cazar?
Solo
funcionara en las piezas que se alejen de ti, si una pieza va transversal por
ejemplo ya no te vale esa ventaja porque tendrás que adelantar y bajar el tiro
para que vaya centrado con lo cual podrás herrar mucho, también se
dan casos en los que la caza va hacia ti, la banda es lo de menos, tú que te
encare bien y viendo muy poca o ninguna banda y tendrás controlado donde van
los tiros y luego adelantar dependiendo de la dirección velocidad y distancia
de la pieza, en la caza no se suele ver la pieza si esta se aleja de ti hay que
"taparla" no queda otra, yo intentaba cazar con una de plato que veía
banda y al plato fenomenal pero en la caza fatal por eso mismo y me apretaba
demasiado para no ver banda y entonces me hacía polvo el hueso del pómulo.
"Más importante que
ver o no ver banda es conocer exactamente el lugar a dónde estás tirando cuando
encaras la escopeta"
Por lo general la solista
Semi-Alta-Inclinada para Recorridos o Caza te
hace encarar sin agachar tanto el cuello, y la cara queda más recta. El encare
es más cómodo y no hace falta meter tanto la cara. Si no ves banda, no siempre tiras al sitio donde apuntas, pero lo mejor para Caza, sin ver banda el plomeo perfecto a 30 metros, tiene que caer centrado sobre el punto de impacto.
Solista Semi-Alta
(inclinada)
LA
ELECCIÓN DEL CALIBRE
La
elección del calibre es el punto más importante, si bien hoy en día
mayoritariamente se opta por el calibre 12/76 como calibre universal
con el que se puede practicar la caza menor y mayor. Existe una razón
clara y primordial para ello: las hay de todos los pesos, tamaños,
tipos y sobre todo precios.
Una
vez se tiene decidido el calibre 12, la duda vendrá entre escoger
12/70 o 12/76 Mágnum. La decisión se fundamentará en el tipo de
carga que vayamos a utilizar; mientras las Mágnum pueden tirar de
todo prácticamente, la 12/70 es más apropiada para aquellos que
nunca vayan a usar cargas de más de 44 gramos. A pesar de que estos
cartuchos se pueden tirar en las Mágnum.
CALIBRES MILÍMETROS
04
------------------ 23.75
08
------------------ 21.20
10
------------------ 19.70
12
------------------ 18.50
14
------------------ 17.60
16
------------------ 16.80
20
------------------ 15.60
24
------------------ 14.70
28
------------------ 14.00
32
(14 mm) ---------- 12.75
36
(12
mm / 410) ----- 10.50
9
mm --------------- 09.15
9
mm Flobert ---------------- 08.00 (anular).
EN NEGRILLA LOS MÁS UTILIZADOS
EN NEGRILLA LOS MÁS UTILIZADOS
TODO
SOBRE LOS CHOKES - POLICHOKES
EL
ESTRANGULAMIENTO DE UN ARMA
Lo
llamemos choque, choke o estrangulación (nombre más castellano),
lo cierto es que esta parte del arma supone, junto con la longitud,
uno de los elementos más importantes para el correcto rendimiento
del cañón de cualquier escopeta.
QUÉ
ES UN CHOKE
TIPOS
DE CHOKES
QUÉ
TIPO DE CHOKE ELEGIR
DISTANCIAS
QUÉ
ES
UN CHOKE (HISTORIA)
Definiremos
choke, como el estrechamiento en la boca del cañón de la escopeta,
que actúa sobre la carga de perdigones al salir por ella, para
conseguir un rociado más denso que el que se lograría si el cañón
no dispusiera de esta restricción.
En cualquier calibre, el diámetro interior del tubo se
reduce de forma notable de 1 (CL) a 11 décimas (XF 12, SF-EF
13 a 22) de la boca de salida,
agotellamiento que imprime potencia a los perdigones y los distribuye con mayor
o menor agrupamiento.
Los
primeros cañones se construían de manera totalmente cilíndrica y
con una gran longitud, con lo que se pensaba que el alcance
conseguido sería mayor. Esta idea fue desestimada por los armeros
británicos quienes, a finales del pasado siglo XIX, consideraron la
idea de estrechar el tramo de salida del cañón, con lo que
consiguieron un alcance superior y mayor plomeo con cañones más
cortos.
Esta
idea se basa en el efecto que podemos observar en la salida del agua
de una manguera, a medida que se reduce el orificio de salida, menor
será el diámetro del chorro, al tiempo que éste alcanzará una
mayor distancia. Así los perdigones serían el fluido que pasa por
el interior del cañón (lo que haría las funciones de
manguera); si éste fuera totalmente cilíndrico el alcance y la
agrupación de la plomada serían menores que si lo cerráramos un
poco en su tramo final, es decir, en la boca. No es cierto; no hay similitud posible y tal
explicación ha contribuido en buena medida a crear la confusión que existe
sobre el tema.
El choke no es una boquilla de rociar; ni la carga de perdigones se comporta como un líquido ni la cueva de presión (interior cañón) dentro de una escopeta se parece a la que corresponde a una manguera para echar agua.
El choke no es una boquilla de rociar; ni la carga de perdigones se comporta como un líquido ni la cueva de presión (interior cañón) dentro de una escopeta se parece a la que corresponde a una manguera para echar agua.
En
general, podemos decir que cuanto mayor sea el grado de choke, más
densa será la dispersión resultante. Por supuesto el alcance no
sólo depende de este factor, sino también de otros de gran
importancia como el tamaño del plomo, la calidad del cartucho y la experiencia o habilidad del cazador...
El
choke en los cañones de las escopetas, es relativamente reciente,
puede decirse que al principio de su uso nació hacia la mitad del
siglo XIX. Unos atribuyen su invención a los Arcabuceros de Madrid,
asociación de fabricantes de armas que alcanzó su esplendor entre
mediados y finales del siglo XIX, asegurando que ya en aquella época
estos artesanos hacían sus escopetas forjadas ya con chokes. Sin
embargo, a los que se les atribuye la creación de los chokes en las
escopetas es a los ingleses en el siglo XIX.
Los
chokes tienen un estrechamiento del cañón que va desde unas dos
décimas de milímetro a las once. Hasta hace una treintena de años,
para cambiar rápidamente el choke de la escopeta, era necesario
sustituir el cañón entero y sobre 1960 aparecieron las primeras
escopetas cuyos cañones tenían chockes intercambiables roscados en
su extremo exterior.
El choke como medida directa es la diferencia que existe entre el taladro que tiene el cañón que va desde la salida de la recámara hasta donde empieza el choke, unos centímetros antes de llegar a la boca de fuego.
TIPOS
DE CHOKES
Se
dice que un Full Choke
tiene de 9 a 11 décimas (Ø17.4, Ø17.5 y Ø17.6) con un ánima de Ø18.5 (calibre 12),
pero si el ánima es estrangulada de Ø18.2 equivaldrían las 9 y 10 décimas a un Extra Full (Ø17.2 y Ø17.3) y si fuese sobredimensionada
de Ø18.84 las 9, 10 y 11 décimas a ✦ estrella (Ø17.7, Ø17.8 y Ø17,9), equivale ± 1 a 3 décimas, ✦ o ✦✦ estrellas de más.
INTERIOR CAÑÓN DE ESCOPETA
http://armamentocazaytiro.blogspot.com.es/2015/09/interior-de-un-canon-de-escopeta.html
Cuidado
con el ánima, el calibre 12 (ánima Ø18.5),
soporta desde ánimas estranguladas de Ø18.1, 18.2, Ø18.3 y Ø18.4 a ánimas
sobredimensionadas (BORE) de Ø18.6, 18.7 y 18.8 por lo que el comportamiento balístico es diferente. Las
ánimas sobredimensionadas son buenas para el empleo de perdigón de
acero (STEEL) solo
con chokes abiertos de ✦✦✦, ✦✦✦✦ y CL o para tiros a cortas
distancias, pero pierden potencia de tiro.
¡A
MENOR ÁNIMA MÁXIMA POTENCIA DE TIRO!
Existen chockes
denominados HEVI SHOT o TURKEY de Ø17,2 a Ø16,3 mm (13 a 22 décimas) que son un Extra o Súper Full (EF/SF/XF),
el comportamiento balístico con perdigón de plomo es algo dudoso, debido a la
sobrepresión que ejerce su estrangulamiento suelda los perdigones y los
disuelve. La medida corresponde a ✦✦✦✦ del calibre 14
o ✦✦✦ del 16. “No se puede emplear perdigón de acero ni
cartuchos de alta velocidad y solo se deben emplear cartuchos y armas
autorizados por el fabricante”. Con perdigón grueso de plomo (00), plomea mejor un choke
abierto Full (de 10 o 11
décimas) que uno más cerrado (de 12 o más décimas).
Hunting Cal. 12 Super Turkey .075" = Ø 16,9 mm ST
Un Full choke abate piezas a mayor distancia que uno de cuatro o tres
estrellas a igualdad de condiciones, no por la velocidad de los
perdigones, (a mayor estrangulamiento más velocidad) sino
porque al ir más concentrado el plomeo hay menos huecos en él por
los que pueda escapar la pieza. Por ejemplo, una perdiz para
conseguir abatirla, debe de ser impactada con al menos tres plomos
del número 7. Los chokes y sus medidas antes mencionadas, son datos
constructivos que se atienen a mayor o menor grado a lo que con ellos
se consigue en la práctica.
No
obstante, con la munición moderna, debido a la incorporación a ella
del taco contenedor y al cierre en estrella de la boca o extremo del
cartucho, el número de impactos en el blanco se ha incrementado
notablemente.
La prueba de plomeo básica empleada por los fabricantes de escopetas y cartuchos consiste en disparar sobre una plancha o papel blanco desde una distancia de 35 metros y contar los impactos contenidos en un círculo de 75 centímetros de diámetro, obteniendo el porcentaje correspondiente al número total de plomos contenidos en el cartucho empleado.
Con Chokes Cilíndricos (abiertos) y munición chica (8 o 9), se generan rosas muy pegadoras a distancias inferiores a los 30 m. Los Chokes Full (cerrados) trabajan mejor con municiones de mayor tamaño para disparos a larga distancia (25/50 m). Dice la bibliografía que cuando decidimos el tamaño de la munición no debemos combinar un Choke para largas distancias (es decir cerrado) con munición para distancias cortas (de pequeño diámetro).
Cuando se utiliza munición fina y un Choke Full se obtienen rosas que serán muy densas a corta distancia, pero que cuando llegan al blanco a una distancia mediana a larga, los perdigones podrían carecer de la energía necesaria. Munición grande y Choke Cilíndrico sería la combinación adecuada para un tiro a cortas distancias. Pero más lejos, cuando la energía superior del perdigón grande se convierte en una gran ventaja, la rosa sería muy dispersa y no podría asegurar los múltiples impactos que se requieren.
La prueba de plomeo básica empleada por los fabricantes de escopetas y cartuchos consiste en disparar sobre una plancha o papel blanco desde una distancia de 35 metros y contar los impactos contenidos en un círculo de 75 centímetros de diámetro, obteniendo el porcentaje correspondiente al número total de plomos contenidos en el cartucho empleado.
Con Chokes Cilíndricos (abiertos) y munición chica (8 o 9), se generan rosas muy pegadoras a distancias inferiores a los 30 m. Los Chokes Full (cerrados) trabajan mejor con municiones de mayor tamaño para disparos a larga distancia (25/50 m). Dice la bibliografía que cuando decidimos el tamaño de la munición no debemos combinar un Choke para largas distancias (es decir cerrado) con munición para distancias cortas (de pequeño diámetro).
Cuando se utiliza munición fina y un Choke Full se obtienen rosas que serán muy densas a corta distancia, pero que cuando llegan al blanco a una distancia mediana a larga, los perdigones podrían carecer de la energía necesaria. Munición grande y Choke Cilíndrico sería la combinación adecuada para un tiro a cortas distancias. Pero más lejos, cuando la energía superior del perdigón grande se convierte en una gran ventaja, la rosa sería muy dispersa y no podría asegurar los múltiples impactos que se requieren.
Los
estrechamientos van escalonados según la pronunciación de los
mismos, siempre medidos en décimas de milímetro y de la siguiente
forma:
- Hallaremos la diferencia de la mayor y menor medida interna y así conoceremos las décimas que determinan el grado de estrangulamiento para todos los calibres. Así si por ejemplo disponemos de un cañón totalmente cilíndrico del calibre 12 con diámetro de 18,5 mm en toda la longitud interna y el diámetro de la boca es de 17,5 mm, haremos:
- Ø18,5 – Ø17,5 = 10 décimas, equivale a un Full (✦).
NOMENCLATURAS
Los
estrangulamientos se ordenan de menor a mayor en décimas, de la
siguiente forma para todos los calibres:
- Cilíndricos, CL.: 0-1 décima (✦✦✦✦✦).
- Un cuarto (¼) Imp Cil: 2-3 décimas (✦✦✦✦).
- Medio choke (½) Mod.: 4-5-6 décimas (✦✦✦).
- Tres cuartos choke (¾) Imp. Mod.: 7-8 décimas (✦✦).
- Full choke (estrangulación completa) Full.: 9-10-11 décimas (✦).
- X Full o Extra Full (estrangulación máxima, XF/EF) 12/13 décimas (✦).
Los
asteriscos sirven para representar la estrangulación del arma y
suelen estar grabados en los cañones del arma.
“ÁNIMA 18,1 CAÑÓN X (17,4) - XXX (18,1)”
LA MEDICIÓN MÁS ACERTADA DE UN CHOKE ES CON UN CALIBRADOR DE DÉCIMAS DE CHOKE
EL PIE DE REY GENERA CONFUSIÓN DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN QUE SE EJERZA
CALIBRADOR DÉCIMAS CHOKE
"¡¡CHOKES SOBREDIMENSIONADOS!!"
"¡¡ESTRANGULACIÓN MÁXIMA!!"
QUÉ
TIPO DE CHOKE ELEGIR
Teniendo
en cuenta la enorme importancia de los chokes en el comportamiento
del arma, deberemos tener presente algunas consideraciones para
conseguir que la elección final sea la más correcta para nuestras
necesidades.
Efectivamente,
los puntos a tener en cuenta son muchos: modalidad de caza
practicada, especie objetivo, cartucho utilizado, perdigón... Son
tantas las cosas a considerar que realmente podremos volvernos locos
si no nos centramos un poco en nuestros objetivos y necesidades (se recomienda chokes abiertos cuanto menor sea el calibre).
Así
y a nivel general podemos señalar lo siguiente:
Cazadores
nóveles:
para todo aquel que se esté iniciando en la caza, si utiliza una
escopeta bicañón (ya
sea plana o superpuesta) se
recomienda un cilindro de ¼ en el primer tubo y de medio choke ½
en el segundo. En caso de que la escopeta sea mono-cañón o
repetidora, utilizaremos el de ¼ hasta no contar con la experiencia
necesaria.
Cazadores
experimentados: dependerá de la modalidad de caza
practicada: caza de monte alto: ¼ en el primer cañón y ½ en el
segundo; ¼ si se caza con semiautomáticas.
Palomas
y acuáticas “al paso”: ¾ en el primer cañón y Full el
segundo, en caso de ser una semiautomática será preferible contar
con Full.
Para
poder disponer de estos chokes, será necesario poseer un juego de
cañones que nos permita combinarlos de la siguiente forma:
- Cañones que deberían ser cortos (66 cm): ¼ en el primero y ½ en el segundo. Esto nos resolvería el problema del cazador novel, así como el del veterano que trata de cazar en un monte arbolado.
- Cañones normales (71 cm): ¼ en el primero y ¾ en el segundo. De esta forma podremos acudir a cualquier tipo de ojeo o caza de monte raso sin problema alguno (siempre y cuando se dominen las técnicas de tiro, claro está).
- Debemos tener en cuenta que las escopetas repetidoras únicamente disponen de un cañón, por lo que no permiten este tipo de combinaciones, por lo que lo más habitual es equiparlas con polichokes (✦ (FULL), Acuáticas y Torcaces / ✦✦✦✦ (¼), Caza al Salto).
- Otros muchos expertos tratan de elegir el choke considerando que el mejor será siempre el mínimo que se ajuste a los requisitos de la caza practicada. Esto implica considerar la densidad mínima de perdigones que se necesita para conseguir un poder “mortífero” razonable con respecto a las piezas que sean objeto de caza:
- Especies mayores (faisanes y patos): se precisará un mínimo de 60-80 perdigones en un círculo de 76 centímetros de diámetro. Especies menores (perdices, palomas, arceas...): mínimo de 130 perdigones. En general se considera que los chokes abiertos resultan más eficaces para la caza a todas las distancias, hasta un máximo de 35 metros.
DISTANCIAS
A
nivel global podemos decir que los cazadores poco expertos deberán
utilizar chokes muy abiertos, nunca superiores a ¼, mientras que un
tirador de gran calidad deberá decantarse por una estrangulación
total (full).
De
todas formas, debemos tener siempre presente que cualquier escopeta
está hecha para disparar entre 30 y 45 metros, por lo que lograr
abatir una pieza a más de 50 metros resulta más que nada pura
casualidad. Además, disparar a estas distancias no sólo resulta
inútil en la mayoría de los casos, sino que además es poco ético,
puesto que lo más normal en caso de acertar, es dejar a la pieza
herida, la cual se desangrará hasta terminar muriendo incluso
llegando a no recuperarla.
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Las
distancias ideales de los diferentes chokes, considerando
previamente que se han de usar cartuchos de 70 mm cargados con 34 o 36 g y perdigón del 7, serían las siguientes:
- Cilindro mejorado ✦✦✦✦ (¼): entre 20 y 30 m.
- Medio choke ✦✦✦ (½): entre 30 y 35 m.
- Tres cuartos ✦✦ (¾): entre 35 y 40 m.
- Choke completo ✦ o Full: entre 40 y 45 m.
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CHOKES DISTANCIA TRIDIMENSIONAL PERDIGONES
Los
cartuchos MÁGNUM,
doblan la agrupación de la plomada, entre 45 y 50 metros,
los SUPER-MÁGNUM,
triplican la agrupación de la plomada, entre 50 y 55 metros. Si
empleamos perdigón del doble cero (00), entre los 55 y 80
metros con Full Choke.
Ni
que decir tiene que el tamaño de los plomos influye en el
rendimiento de los estrangulamientos: así un perdigón del 10ª de
36 g, resultaría inútil a distancias que sobrepasen los 35 o 40
metros puesto que, aunque llegarían a su destino, la falta de masa
les impediría alcanzar las máximas distancias marcadas con
suficiente energía final, por lo que no podrían cazar ninguna
pieza, a excepción de los SEMI-MÁGNUM de
40 g para arcea.
CARTUCHOS SEMIMETÁLICOS / de perdigones / ShotShells
No
se exactamente como definirlos. No todos son semimetálicos, pues los
hay totalmente plásticos y totalmente de aluminio o latón. No son
de caza mayor o caza menor, pues pueden montar proyectiles para ambos
propósitos. No todos son de perdigones: algunos cartuchos contienen
balas únicas y otros son de fogueo para propulsar material
antidisturbios o garfios. Otros contienen municiones no letales como
esponjas o gases. No sólo son de fuego central, pues casi todos
estos calibres se han fabricado también para avancarga o antecarga y
para armas Lefaucheux.
La
longitud de los cartuchos es muy variable y normalmente su calibre no
se expresa en milímetros o pulgadas sino en el número de esferas de
plomo que pueden obtenerse con una libra de plomo.
Hechas
estas salvedades, intentaré describirlos. Son cartuchos para armas
de ánima lisa (cañones sin estrías) aunque se
comercializan cañones estriados difusores para la caza a corta
distancia y otros para el empleo de balas Semimetálicas. Se componen
de:
- Un culote metálico al que se une un cuerpo de cartón o plástico (más elástico, pero también más económico que una vaina totalmente metálica). En su interior, llevan el pistón y la pólvora.
- Un taco (de cartón, corcho, o plástico) que separa la carga útil. Los cartuchos modernos de perdigones, convierten el taco en amortiguador y en contenedor de perdigones, evitando el roce de estos con el cañón y mejorando el rendimiento. Debido a su baja densidad, el taco pierde velocidad rápidamente al abandonar el cañón y cae a pocos metros de distancia.
- La carga útil consiste en un número variable de perdigones de plomo (los tipos de perdigones libre de plomo menos contaminantes, están formados por: acero, bismuto, aleación de tungsteno-hierro, tungsteno-polímero, zinc-estaño-bismuto-aluminio...) o una gran bala. Como la bala no puede girar tomando las estrías del cañón, suelen tener planos helicoidales en su parte externa o interna que la hace girar por efecto de su aerodinámica (deben de emplearse sólo con chokes abiertos ✦✦✦✦ o CL).
- Una de las
características de la vaina que más pueden influir en el comportamiento final
de la munición del cartucho es su cierre. Hay varios tipos principales de
cierre, estrella, rebordeado y opérculo.
- Debemos de
tener en cuenta que según el tipo de proyectiles con los que están cargados los
cartuchos, estos se cerrarán de diferente manera.
- Por lo
general para los cartuchos de perdigones se utiliza el cierre estrella, que puede ser de
6 u 8 puntas, fue inventado para conseguir un plomeo más tupido y un alcance mayor,
y es el más extendido a nivel internacional para cartuchos con tacos
de plástico.
- El
cierre rebordeado que
forma la vaina, era el más utilizado para cartuchos de
cartón con tapa frangible, hoy se utiliza en balas macizas y postas.
Además, en algunas balas y postas se suele poner una tapa de plástico transparente,
el cierre opérculo es el más utilizado para los cartuchos metálicos para
escopeta.
- Hay variedad de calibres, pero en la práctica suele usarse sólo el calibre 12/76 y en menor medida el 20/76 Mágnum, sin duda es más ligero y potente que el famoso 16 (hoy en desuso) aunque la sensación del retroceso sea mayor siendo los demás casi testimoniales.
- La longitud del cuerpo es variable. Suele ser de 2¾" de pulgada (70 mm) o 3" pulgadas (76 mm), los Mágnum. Si la carga es menor la longitud se reduce. Remington está comercializando un nuevo cartucho y recamara de 3½" pulgadas (89 mm) denominado Super-Mágnum. Pero su elevado coste y su tremendo culatazo lo dejan a un lado.
- Existen kits de subcalibre que permiten disparar cartuchos de pequeño calibre en una escopeta mayor. Pueden consistir en suplementos con toda la longitud del cañón del arma o sólo del tamaño de la recámara. Mayor peso contra mejor aprovechamiento de los gases y precisión. Los calibres más pequeños (.410, 32, 28) se usan más frecuentemente como subcalibres (las escopetas de estos calibres se conocen popularmente como pajareras).
CARTUCHOS SEMIMETÁLICOS / DE
PERDIGONES DE ACERO / (STEEL).
BALÍSTICAMENTE NO SE DEMOSTRÓ SU EFECTIVIDAD COMO LOS CARTUCHOS DE PERDIGONES DE
PLOMO.
SOLO
DEBEN SER EMPLEADOS EN ARMAS PROBADAS PARA EL USO DE PERDIGONES DE
ACERO, Y MEJOR CON ÁNIMA SOBREDIMENSIONADA (Ø18,84)
DENOMINADA “BORE”
POR LA SOBREPRESIÓN QUE EJERCEN ESTOS Y CON CHOKES DE ✦✦✦ (½), ✦✦✦✦ (¼) Y
✦✦✦✦✦ CL.
EL
CHOKE DE ✦✦✦ (½) CON
EL EMPLEO DE PERDIGÓN DE ACERO, EQUIVALE A UN CHOKE DE ✦ (FULL),
SI UTILIZAMOS UN FULL CON PERDIGÓN DE ACERO DEBIDO A LA SOBREPRESIÓN
QUE EJERCEN PODRÍA REVENTAR EL CAÑÓN.
EL
PERDIGÓN DE 4ª EN ACERO, EQUIVALE AL PERDIGÓN DE 6ª PLOMO,
ALGUNOS FABRICANTES SOLO EMPLEAN UN NUMERO MAS 4ª ACERO 5ª PLOMO, ÚNICAMENTE POR UNA RAZÓN DE MARKETING COMERCIAL.
“SE
DEBE TENER MUCHO CUIDADO CON LOS REBOTES QUE PRODUCEN”
CÓMO
LUCHAR CONTRA EL RETROCESO
El
retroceso o culatazo es uno de los efectos habituales que se producen
al realizar un disparo.
Sin lugar a dudas no sólo resulta molesto para el tirador, sino que además influye de manera notable en la precisión final que pueda llegar a conseguirse.
El
retroceso es una característica inevitable de todos los tiros, pues
los gases de la pólvora impulsan hacia atrás las armas con la misma
fuerza con que impulsan hacia delante la carga de perdigones.
Un
retroceso excesivo no sólo resulta desagradable, sino que además
puede afectar notablemente a sus disparos. Contusiones en el hombro o
en la cara y dolores de cabeza son las consecuencias físicas más
comunes.
Saber
cómo luchar contra él y en definitiva, cómo minimizar sus
consecuencias, resulta pues imprescindible.
POR
QUÉ SE PRODUCE EL RETROCESO
EFECTOS
DEL RETROCESO
EL
CARTUCHO
EL
ARMA
CÓMO
ENTRENARSE PARA EVITAR EL RETROCESO
POR
QUÉ SE PRODUCE EL RETROCESO
El
retroceso es una simple consecuencia del principio físico de acción
y reacción (“a
toda acción le sigue una reacción”);
que explicaríamos de la siguiente forma: para conseguir que el
proyectil salga disparado a una determinada velocidad y con una
fuerza precisa, esa misma fuerza debe apoyarse en el arma,
dirigiéndola hacia atrás, en sentido contrario y hacia arriba,
debido al apoyo que la culata hace en el propio hombro y en las manos
del tirador.
Cerrar
los ojos, mover el cuerpo, sentir nervios... son reacciones muy
comunes en el ser humano ante la realización de un disparo (sobre
todo en los tiradores inexpertos).
Aunque estas reacciones se producen de manera y con intensidad
diferente en cada uno de nosotros, resulta evidente decir que todas
ellas nos harán perder gran parte de la puntería y además, lo que
es aún peor, no evitarán el castigo que va a suponer igualmente el
momento del disparo. Podemos por tanto hablar de un factor
psicológico de gran importancia que afecta a la precisión en el
disparo.
Efectivamente,
suele decirse que un arma y su munición son siempre mucho más
precisos que el tirador que las utiliza, y esto es así casi en el
100% de los casos.
Pero
¿cómo evitar estos efectos de carácter psicológico? Sin duda aquí
el mejor (y casi diríamos el único) remedio es la
experiencia. Sólo cuando sepamos en qué consiste el "golpe"
que vamos a experimentar tras el disparo, cómo lo va a notar nuestro
cuerpo y cómo nos vamos a sentir después, podremos actuar con mayor
seguridad en nosotros mismos y por tanto en nuestro disparo. Por eso
resulta tan importante el entrenamiento, incluso fuera de la
temporada de caza: sólo mediante la repetición de la acción
podremos conseguir que nuestro cuerpo se habitúe a sentirla y no
reaccione de manera contraria.
Hay
muchos que se atreven a afirmar que los cazadores y tiradores que
resultan imprecisos en sus disparos lo son porque no han conseguido
entrenar correctamente su mente para que logre dominar sus reacciones
y comportamiento. Efectivamente, debemos ser capaces de "educar"
a nuestro cuerpo sobre las reacciones naturales que se producen tras
el disparo, puesto que éste es siempre el primer paso para poder
dominarlas y en consecuencia, lograr que no afecten en nuestros
resultados.
EFECTOS
DEL RETROCESO
Evidentemente
si todo el proceso explicado de reacción sucede una vez realizado el
disparo, el retroceso no tiene porqué influir sobre la precisión
conseguida, puesto que cuando lo sintamos el proyectil ya habrá
salido del cañón.
El
problema se encuentra en los casos, por desgracia muy comunes, en los
que la reacción muscular del tirador se produce inmediatamente antes
del disparo, lo que sin duda afectará directamente en los resultados
conseguidos.
EL
CARTUCHO
Resulta
obvio pensar que un cartucho que sea potente tendrá más retroceso
que otro que lo sea algo menos, por lo que lo más importante será
conseguir una correcta relación entre la capacidad de soportar el
retroceso por parte del tirador y la potencia deseada o necesitada
del cartucho a utilizar.
En
la práctica de caza mayor dentro de nuestro país podemos decir que
prácticamente no existe ningún animal que no pueda ser abatido con
él .30-06 Sprg., un cartucho que no castiga demasiado, tampoco existe
ninguna pieza de caza menor que no pueda ser abatida con un cartucho
de 36 g de 4ª. Otro tema es cuando intentemos cazar animales de gran
tamaño fuera de nuestras fronteras (osos,
búfalos africanos...), para quienes el límite
inferior en cuanto a cartuchos se sitúa en el .375 H&H. Mg. (del
cual no resulta nada fácil controlar su retroceso).
EL
ARMA
Una
vez que tengamos bien claro el tipo de cartuchos que estamos en
disposición de utilizar con ciertas garantías, deberemos pasar a la
selección del arma que se ajuste concretamente a nuestras
necesidades. Efectivamente, no todas las armas que disparan un mismo
cartucho son iguales; muy al contrario, existen cientos de modelos de
diferentes características, que conviene conocer para saber cuál se
adapta mejor a nuestras necesidades:
Peso
y dimensiones: existen escopetas que se caracterizan por su escaso peso y por su corto cañón; otras
tienen unas dimensiones estándards y otras son de peso considerable.
Muchos
tiradores y cazadores opinan que resulta adecuado hacerse con un arma
de cierto peso, puesto que esto influirá positivamente en una
reducción del retroceso; puede que así sea, pero... ¿se han
planteado cargar con esta arma durante una larga jornada de caza en
la montaña? En el momento de proceder al disparo se encontrará tan
agotado que poco le importará entonces un poco menos de retroceso.
Resulta por tanto imprescindible buscar una correcta relación entre
el peso (adecuado
si es un poco más del habitual) y
la manejabilidad del arma.
Con
el retroceso se cumple el principio de conservación de la cantidad
de movimiento, por el cual el arma inicia un movimiento en sentido
contrario al disparo cuya intensidad dependerá de la velocidad del
cartucho, la masa proyectada (proyectil-bala-perdigón) y la masa del arma. Es decir:
- Masa proyectada x Velocidad inicial = Masa del arma x Velocidad de retroceso (Aunque la teoría es generalizable, la mecánica simple newtoniana, no es la forma más acertada de medir las interacciones físicas de las transmisiones de energía entre proyectil y el arma. Se obvian aspectos tan importantes como cantidad de gases producidos por el propelente, cuanta cantidad de estos gases son liberados en boca, la diferencia entre la velocidad del proyectil y estos gases, la velocidad de aceleración, la fricción en el ánima o la interacción de la longitud del cañón con todos estos factores. Según esta fórmula, un arma de cañón corto o "recortada", cuyo proyectil viaja a velocidad inferior a un arma de cañón largo, debería tener menor retroceso que la de cañón largo... Es al revés...).
Así
pues, para un determinado cartucho (carga de perdigones y
velocidad) el retroceso dependerá de la masa/peso del arma.
Por eso se considera que las armas más ligeras están más indicadas
para caza o tiro donde no se disparen un número elevado de cartuchos
por jornada, pero si nuestro caso es el contrario, resultará
conveniente utilizar un arma más pesada.
Semiautomáticos:
las escopetas, carabinas y rifles semiautomáticas disponen de un
especial sistema de recuperación, a través del cual fraccionan y
reparten el retroceso.
Culata:
influye tanto su tamaño como su forma:
Tamaño:
si la culata es larga dificultará el encare, mientras que una que
resulte corta no asentará correctamente en el hombro, haciendo que
la sensación de retroceso se incremente.
Forma:
si la culata tiene un escaso ángulo respecto al eje del ánima del
cañón, tenderá a retroceder en línea con escasa elevación; si por
el contrario este ángulo está muy marcado, el arma se elevará más
de lo que retrocede.
Además
de estas dos características, deberá tener en cuenta las siguientes
partes de la culata:
Empuñadura:
si es de pistola, favorecerá el asentamiento correcto en el hombro,
lo que supondrá un mayor control por parte del tirador.
Cantonera:
ni que decir tiene que una buena cantonera amortiguará más
correctamente el retroceso y eso pasa por decantarse por una
realizada en goma elástica (hoy existen cantoneras con amortiguador anti-retroceso). Mucho mejor si se trata de cantoneras de
goma blanda de diferente grosor, que permiten la adaptación de la
longitud de la culata a cada usuario en concreto. Además, este
material permite un apoyo antideslizante al arma.
Carrillera:
engrosamiento de la parte trasera de la culata en su lado izquierdo
que parte del lomo y baja ensanchándose hacia abajo, sirviendo para
apoyar o reposar la mejilla en el momento de apuntar. Una carrillera
adecuada evitará posturas forzadas del cuello y de la cabeza,
permitiendo al tirador adaptar una postura más natural y por tanto
más cómoda.
Montecarlo:
se trata de la elevación del lomo de la culata. Actúa muy
positivamente en la menor percepción del retroceso ya que con él se
consigue dirigir en línea con el hombro y no hacia arriba, lo que
supone una menor elevación del arma en el momento del disparo.
Resulta prácticamente indispensable para los rifles que cuentan con
visor.
Existen
culatas sintéticas que amortiguan y reducen un 20% el culatazo y
amortiguadores que se alojan en la culata que reducen un 40% el
retroceso.
CÓMO
ENTRENARSE PARA EVITAR EL RETROCESO
Lo
primero que debemos tener en cuenta es que evitar por completo el
retroceso es imposible, debemos por tanto entrenar para conseguir que
este retroceso sea siempre el mismo en cada disparo, lo que supone
que controlamos totalmente nuestra arma. En este sentido debemos
considerar que el retroceso ideal es aquel que se produce de manera
ascendente, pero con leves oscilaciones laterales.
Existe
un método de entrenamiento aceptado por muchos como la mejor manera
para frenar el retroceso; consiste en ir ascendiendo en la escala de
potencia de los cartuchos utilizados durante el entrenamiento. Por
supuesto no ascenderemos en esta escala hasta no conseguir una
precisión correcta con el cartucho inferior.
Este
tipo de entrenamiento nos llevará a conseguir el segundo de los
puntos clave para terminar con el retroceso: tener la capacidad de
actuar de manera perfectamente controlada, sin oponerse al efecto
que, indiscutiblemente, producirá cada disparo. Sabemos que el
efecto de culatazo se va a producir inevitablemente ¿para qué
tratar de oponernos a él? Lo más inteligente es aceptar su
presencia y tratar de controlarla, simplemente "dejándonos
llevar" y sin intentar ponerle oposición, lo que sólo deparará
mayor imprecisión a nuestro disparo.
Para
conseguir este "dejarse llevar", apunte los siguientes
consejos de colocación:
- Mantenga el cuerpo tenso, pero sin ningún atisbo de rigidez. Debe conseguir que su espalda esté preparada para ceder en el momento que se produzca la reacción del arma. Asimismo, prepare su cintura para que gire (este efecto se producirá cuando el retroceso sea fuerte).
- Tenga en cuenta algo muy importante: cuanto menos estable sea su posición, más notará el retroceso. En este sentido, conviene conocer algunos consejos sobre la forma más correcta de disparar, según la posición en la que nos encontremos:
De
pie: deberemos intentar que todo el
retroceso se afirme en el hombro, dejando así la mano izquierda como
sostén horizontal pasivo del arma. Nada debe perjudicar este
retroceso natural, para lo que nos valdremos de una presión firme y
controlada de la mano y el brazo derecho. Si a esto le sumamos una
posición constante y firme de la cara, el retroceso será más
armonioso y podrá predecir mucho más fácilmente cada tiro.
De
rodillas: la parte superior del
tronco debe estar levemente adelantada, para tomar mejor el
retroceso. Para ello relajamos el hombro derecho, asegurándonos de
que el largo de la culata sea el correcto, para no dejar espacios que
hagan saltar el arma sin el correcto apoyo.
El
mejor secreto para conseguir un buen retroceso es el estar preparado
mentalmente para mantener el arma apuntando al blanco algunos
segundos después de haber disparado. Jamás se debe bajar el arma
segundos después del disparo, en un acto que sin duda vendría
marcado por la ansiedad, la falta de concentración... y que
inevitablemente nos llevará a un mal impacto.
Tenga
en cuenta que el tiempo de percusión hasta que la bala deja la boca
del cañón, es suficiente como para afectar la precisión del
impacto si permanecemos en una posición firme y estable. Es
fundamental entonces también, la misma presión en la mano, la cara y el hombro.
***
©El Instructor
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